RETARD DE YOGA AU NÉPAL

Tout en pratiquant le yoga au sommet du monde au Népal, l'auteur découvre qu'atteindre le sommet n'est pas la récompense ultime.

J'élevai mes bras au-dessus de ma tête, saluant la tour hors de Kilter d'Ama Dablam et les premiers poutres de la lumière du soleil jouant sur son sommet. La brume dans la vallée commence à brûler, révélant des sommets enneigés tout autour de nous. Respirez dans l'oxygène frais, notre professeur de yoga Lianne Kershaw dit. L'air a une qualité différente à 12 500 pieds - des clients effervescents. Le vent souffle mon tapis de yoga contre mes jambes, et je le sécurisse aux coins avec mes bottes de randonnée. Je laisse mon esprit reposer sur le son du vent alors que nous nous accrochons dans un délicieux Uttanasana. Sentant mes ischio-jambiers protester et se rendre après quatre jours de randonnée, je pense, ça ne va pas mieux que ça.

Alors que nous levons à nouveau les bras vers le ciel, je comprends comme jamais auparavant ce que cela signifie de saluer le soleil. Mon corps est une montagne en chien vers le bas, la rivière alors que nous traversons Chatuanga et le chien orienté vers le haut. Pliant vers l'intérieur et en expansion, je remercie d'avoir fait partie de ce paysage.

J'ai rejoint 10 autres Occidentaux pour un randonnée de yoga dans la région de Khumbu au Népal, règne de la plus haute montagne du monde. Au cours de deux semaines, nous allons passer de 9 000 à 18 000 pieds et vers le dos, pratiquant le yoga tous les jours. Notre studio est le sentier himalayen, que ce soit le soleil ou le vent ou le brouillard.

Aujourd'hui, nous pratiquons dans le pâturage de yak derrière notre lodge à Khumjung, le village qui possède la plus grande boulangerie du monde. Lianne nous demande de nous déplacer vers le mur de pierre qui encadre le pâturage. Trouver une zone relativement sans fumier, dit-elle dans son accent britannique apaisant, ouvrons-nous dans la pose à angle droit. Je mets mes bottes en vague. Derrière le mur, deux enfants nous regardent, gloussent derrière leurs mains. Bien qu'ils aient l'air pauvres selon les normes américaines - durables, snotty, pieds nus - leur rire facile suggère que la pauvreté a une définition différente ici.

Je me penche en avant, en me concentrant sur l'expiration, mais envisagez de sortir de la pose lorsque j'entends des sabots au galop derrière moi. Je me tourne pour voir deux veaux de yak courir à un clip complet, me dirige vers nous. Je pouvais sauter le mur, mais ce sont juste des rochers empilés, trop instables pour une bonne pied. Les yaks facturent-ils? Je me demande. À la dernière seconde, ils s'éloignent, nous manquant de 10 pieds. Les enfants courent et descendent le sentier.

En seulement quatre jours de yoga dans les grands espaces, nous avons rencontré des chiens qui s'enfuient avec des sangles de yoga, des foules de villageois qui regardent et crachent, des touristes japonais qui prennent des photos de nous en guerrier I. Chaque session, il me frappe une expérience différente de faire du yoga dans le monde plutôt que dans les quatre murs d'un studio.

Pendant notre petit-déjeuner d'omelettes et du pain indien, Gyan, notre guide, décrit le sentier que nous allons suivre aujourd'hui. Surtout, dit-il, riant quand il nous voit grimace. Nous nous dirigeons vers le monastère de Tengboche, le plus influent de quelque 260 monastères bouddhistes de la région. Nous espérons voir son Rinpoché, l'un des lamas les plus haut de gamme au Népal.

Nous devons d'abord descendre au Dudh Kosi, une rivière qui trouve sa source dans le glacier fondant de l'Everest. La Niòa a apporté au Népal la saison la plus chaude jamais enregistrée, et tout le pays souffre d'une sécheresse qui a tué les cultures et séché le sentier vers des couches de poussière que nous donnons pendant que nous marchons. Il est fin avril, avec la promesse de pluies de mousson dans deux mois.

boho style for guys

Nous passons des porteurs poussiéreux avec des jours de saleté, des charges imposantes remplies à l'intérieur de paniers qu'ils accrochent derrière eux avec rien d'autre qu'une sangle autour de leur front. Certains ont l'air misérables et nous passent silencieusement; D'autres nous accueillent avec des sourires brillants et du namaste. Parce qu'il n'y a pas de routes dans le Khumbu, tout doit être transporté par des aliments humains ou animaux: des aliments de base qui ne poussent pas à la haute altitude, des produits touristiques comme les barres Snickers et de l'eau en bouteille, chaque brique pour chaque maison.

Dix porteurs de la société de randonnée Katmandou Ecodrek nous guident, transportent nos packs et cuisinent notre nourriture. Aucun n'est en fait Sherpas, le groupe ethnique bouddhiste tibétain qui habite la région et est célèbre pour guider les randonneurs et les grimpeurs. Ce sont plutôt de jeunes hommes hindous d'un village à l'extérieur de Katmandou. Certains avaient marché pendant cinq jours pour nous rencontrer.

Il me semble que nos porteurs sont mieux talonnés que la plupart. Kaji, qui porte mon pack, a l'air élégant dans une chemise en flanelle brillante et des chaussures de tennis robustes. Tôt ce matin, Kaji m'a accueilli avec Pack Ready? Et j'ai fourré les articles restants dans mon pack aussi vite que possible. Je lui ai montré les caractéristiques du pack - ceinture venue, sangle de sternum, panneau arrière réglable - et il a hoché la tête et souri mais ignorait tout sauf les bretelles et se précipita pour sécuriser notre hébergement pour la nuit. Alors que je le regardais disparaître, j'ai pensé à combien d'heures et de dollars que j'ai dépensés dans le magasin d'articles de sport pour obtenir un pack ajusté et acheter du gore-tex et de la toison, tandis que le portier moyen monte et en bas de la montagne avec du coton et des tongs, gagnant ce que notre taux d'échange est de 3 $ par jour.

Voir aussi 30 retraites d'aventure de yoga appelant votre nom

Je marche seul, le reste du groupe bien devant ou derrière moi. En voyant une mère et une fille laver les vêtements ensemble, je me rends compte que j'ai laissé mes sous-vêtements blanchis dans le lodge d'hier soir, accroché au rideau comme un drapeau de prière. Je me demande si, sur le chemin du retour ici la semaine prochaine, je devrais m'embarrasser en faisant traduire un porteur. Pendant que je réfléchis, le sentier serpente sur le côté de la falaise, la rivière un tourbillon mousseux encadré par des rochers déchiquetés à environ 40 pieds en dessous. J'entends des cloches qui s'accrochent et regardent pour voir un train de dzopkyo , une croix hirsute de vache et de yak. Des sacs de riz et des caisses de bière pendent leurs cordes robustes alors qu'ils progressent maudits.

Pour faire de la place pour les yaks, je me déplace vers le bord éloigné du sentier. Trop tard, je remarque que je me tiens à environ 8 pouces d'un transport transparent vers les rochers et la rivière. Les deux premiers yaks passent avec suffisamment de dégagement, mais le troisième me regarde dans les yeux et marche directement en moi, me poussant fort vers le dépôt. Je penche tout mon poids corporel en lui et crié Jésus-Christ! Un berger le frappe avec un bâton et il passe à autre chose, grognant. Je regarde le bord de la falaise, imaginant mon corps embrochée sur les rochers ci-dessous. Aurais-je survécu?

Je accélère le long du sentier, passant des villageois et des porteurs qui ont l'air surpris par mon cri de bataille. Mes mains et mes jambes tremblent. J'ai besoin de le dire à quelqu'un. J'attrape Jodean et raconte l'histoire, puis j'attends que les autres me rattrapent, et raconte à chaque membre du groupe qui passe. Je veux que quelqu'un soit un témoin, mais personne ne reflète mon alarme. Cela me confond - ne devrait-il pas être alarmant de près? J'aurais pu être de la nourriture pour les vautours, mais à la place, je me promène le long du sentier. Peut-être qu'un appel rapproché n'est pas du tout proche d'une vraie catastrophe, juste une gifle sur la joue pour se réveiller. Lorsque ma tête s'éclaircit de son brouillard philosophique, je vois que je suis entouré par les fleurs brillantes des arbres de rhododendron roses, et sous eux les pétales bleus fragiles de lys.

Nous traversons la rivière sur un pont de suspension métallique balancé à environ 60 pieds au-dessus du courant. Notre cuisinier Deepak saute de haut en bas sur le pont, nous faisant rebondir. À l'avance est une colline de trois heures. Le sentier se divise autour d'une banque de moi des pierres - des rochers gravés avec des mantras tibétains tels que Ohm mane padme , salue le bijou dans le lotus. Tout au long du chemin, il y a des rappels de la spiritualité profonde de la région - roues de la forme, drapeaux de prière, monuments aux morts. Après le protocole bouddhiste, nous les gardons à notre côté droit pendant que nous passons.

Nous passons le temps en discutant. Notre interaction a une qualité fluide, comme un cocktail, car nous accélérons ou ralentissons chacun. Nous sommes 10 femmes et un homme, âgés de 31 à 55 ans, originaires des États-Unis, du Canada et de l'Angleterre. Nancy Craft, notre chef, dit que nous sommes le groupe le plus harmonieux des dizaines qu'elle a dirigées dans toute l'Asie. Il n'y a pas de plaignants professionnels, et Nancy et Coleader Lianne maintiennent les choses en mouvement avec un équilibre entre détermination et flexibilité.

Nous sommes des clients des rencontres interculturelles de Berkeley, en Californie, des compagnies de tournée. La propriétaire Devorah Thompson a conçu un randonnée de yoga lors de sa première visite au Népal. J'ai pensé, pouvez-vous imaginer faire des salutations au soleil à ces montagnes? Je veux que les gens s'ouvrent à ce que ce pays est spirituellement. Je veux qu'ils ressentent la puissance des dieux de la montagne. Le yoga vous ouvre et vous permet de vivre des choses un peu plus aiguës. Outre une retraite de yoga intensive à Khumbu ce printemps, les rencontres interculturelles prévoient également des randonnées de yoga dans la région de Machu Picchu du Pérou et autour des ruines anciennes d'Angkor Wat, au Cambodge. Je rêve de trekking dans ces endroits et plus encore, faisant de ma vie une randonnée sans fin à travers les montagnes.

Voir aussi Pourquoi s'inscrire à un camp d'été adulte cette année

Environ deux heures en haut de la colline, j'entends des hurlements bruyants et des applaudissements, puis les rythmes du tambour de tabla. Nos porteurs se sont arrêtés à une clairière par une falaise et chantent leur chanson préférée. Leur son est nettement asiatique, leurs voix agitant d'un ton à l'autre. Chacun prend un tour en improvisant les deux premières lignes d'un verset, puis le reste se joigne au refrain.

Alors que ses amis chantent, Kaji se pavane en cercle, déplaçant ses hanches et ses bras avec une grâce féminine. Ensuite, le chant s'arrête pour un solo de tambour et il rebondit dans un squat, donnant un coup de pied sans effort. Je me souviens avoir entendu qu'il avait perdu tous les orteils sauf un contre des engelures tout en grimpant un pic à proximité. Je regarde de côté, se balançant un peu à la musique. Kaji court et avec s'il vous plaît venez! prend ma main et me mène dans la clairière. J'essaie de copier ses mouvements de la hanche, puis lorsque la musique la signale, nous rebondissons tous les deux et les coups de pied. Les coups de pied sont athlétiques et je suis rapidement serré, mais je continue et nous rions tous avec plaisir. Ce moment scintille, et je sais que je m'en souviendrai: célébrer l'exubérance enfantine de la musique, gaspillant les ressources dont j'ai besoin pour rattraper la colline, exprimant notre énergie coquette dans le conteneur sûr de la danse. Les porteurs chantent des lignes qui se traduisent par la vie, qui ne dure que deux jours… personne ne sait ce qui va se passer ensuite.

Lorsque la batterie s'arrête, je suis à bout de souffle. Vous devrez me porter, je dis à Kaji, qui avec Get On! Me hisse sur son dos en sueur alors que je criais. Tout aussi rapidement, il me laisse tomber et nous continuons en haut de la colline.

Je marche avec Lianne, notre professeur de yoga. Grand et lâche, elle borde le long du sentier comme une gazelle. Elle me dit, depuis que nous sommes dans les montagnes, vous avez vraiment commencé à briller. Vous êtes comme une floraison de fleur, devenant de plus en plus grand. Je me sens différent, même si je ne l'avais pas réalisé que cela montrait. Je m'épanouis sur la simplicité du trekking, sans rien faire que de marcher parmi les sommets de l'Himalaya, de pratiquer le yoga, de parler à des gens intéressants, de danser. Je me sens plein d'énergie, élevée sur l'altitude.

Au sommet de la colline se trouve le monastère de Tengboche, dont la salle de méditation est dans sa troisième incarnation, ayant été détruite par le tremblement de terre en 1934 et le feu en 1989. C'est un énorme bâtiment de pierre blanchie à la chaux.

types of pants

Un moine en robe rouge en train de faire la porte du hall principal nous invite à enlever nos bottes et à voir les moines prier. J'ai hâte de voir de vrais moines tibétains assis en méditation. Au lieu de cela, la porte s'ouvre sur une cacophonie étrange de chant à basse voix et la brève des cornes de 10 pieds. Un moine marche autour du sol, offrant des offrandes à un énorme Bouddha doré à l'autel. Autorisé, je m'assois avec les autres touristes occidentaux qui tapissent les murs.

À ma grande joie, nous avons accordé un public privé avec le Rinpoché, le chef spirituel de la région de Khumbu. Nous devons d'abord acheter des écharpes en soie blanches appelées Pasas ; Nous devons envelopper un don dans notre Kata et le présenter au Rinpoché, qui acceptera le don et bénira l'écharpe. Alors qu'il touche mon écharpe, je remarque sa peau brune brillante et son sourire ennuyé. Nous prenons des sièges à travers la pièce et posons des questions que Gyan traduit, comme quel âge avez-vous? Avez-vous déjà été en Amérique? Ses réponses sont concises, sans embellissement. J'appuye mon cerveau pour une question qui le lancera dans un discours du Dharma sur l'étreinte des Sherpas de la vie simple ou des problèmes avec la société américaine. Je veux des révélations spirituelles de ce saint homme sur la montagne. Mais je ne trouve pas de mots profonds mais pas prétentieux, et donc je bois le thé sucré qu'un moine sert.

Nous descendons à Deboche, où nous devons séjourner dans un lodge qui offre des douches chaudes, une marchandise rare. Chaque cellule de mon corps a envie d'une douche, et après m'avoir entendu fantasmer à haute voix à ce sujet, mes sabots ont la gentillesse de me laisser partir en premier. La douche doit être commandée une demi-heure à l'avance, afin que le propriétaire du lodge puisse chauffer l'eau sur un poêle à bois, le transporter au deuxième étage et le verser dans un grand métal peut attacher à un tuyau qui coule dans un hangar à l'arrière. Alors que le filet chaleureux traverse ma peau, je pense à tous les efforts qui ont été apportés à m'apporter cette eau. Je me sens coupable de chaque goutte, mais j'en profite d'autant plus.

Je sèche mes cheveux près du poêle à bois dans la salle à manger et parle à Rabi. Il est le secondaire de Gyan, 21 ans, doux et éduqué. Quand il commente que le Khumbu est la région la plus riche du Népal, je suis surpris. Après tout, presque aucun villageois n'a de l'électricité ou de l'eau courante, et au cours de leur vie ne verra jamais de téléphone ou de voiture. Mais ils ne sont pas affamés. Le tourisme a élevé la condition des Sherpas, dit Rabi. Mais cela a perturbé leur auto-dépendance. Les gens abandonnent leurs villages et s'installent par les itinéraires de trekking pour leur entreprise. Certaines colonies ont des hôtels, des théâtres cinématographiques et des boulangeries - mais pas d'écoles.

Il est vrai que marcher sur cette voie est loin de la buisson dans le désert. Nous passons plusieurs, voire des dizaines, de loges chaque jour, ainsi que des troupeaux de touristes occidentaux. Mais à un mile du sentier dans n'importe quelle direction, vous trouveriez le Népal imprégné.

Voir aussi 7 raisons pour lesquelles chaque yogi devrait essayer de voyager seul

Pendant que nous discutons, Deepak émerge de la cuisine chantant le citronnier chaud… et sert une limonade chaude et douce avec un arc dramatique. Le dîner est une pizza au fromage yak, comme une planche mais délicieuse. Je m'assois sur ma main gauche pour éviter de toucher ma nourriture avec elle, car les Népalais envisagent de le faire offensant. Les népalais ne mangent qu'avec la main droite - pas d'argenterie - et utilisent la main gauche à ces occasions où nous utiliserions du papier toilette. Le personnel mange en dehors de nous, également selon la coutume.

Après le dîner, les porteurs révèlent le groupe, et Kaji danse avec tout le monde dans la salle, y compris un groupe de Britanniques réticents et une douzaine de Mexicains enthousiastes qui ajoutent leurs propres instruments de percussion au mélange.

Mon colocataire Jodean et moi lisons tous les deux En air mince (Anchor Books, 1998), le récit de Jon Krakauer sur la montée de l'Everest de 1996 qui a coûté la vie à cinq personnes. Le livre me réconforte étrangement, car il fait ce que nous faisons ressemble à une croisière des Caraïbes. En lisant par la lampe frontale, je prends conscience que je peux ressentir l'altitude, maintenant 12 500 pieds. Ma respiration est un peu plus rapide que d'habitude; Mon cœur bat audible dans le silence. Ma gorge et mes poumons me font mal de la poussière respirante et de la fumée. Je ne peux pas me mettre à l'aise sur la miniature, le matelas mince et la porte des creaks latrines toute la nuit. Je dors pendant peut-être deux heures et je rêve que j'ai le béguin pour un garçon népalais environ 13 ans. Nous sommes amis, mais il devine mes sentiments et dit qu'ils sont inappropriés, et en attendant je manque deux rendez-vous de dentiste.

Le lendemain, nous devons gagner 2 000 pieds d'altitude avant le déjeuner, sur notre chemin vers Dingboche. La végétation devient clairsemée alors que nous montons au-dessus de la ligne des arbres. Le soleil est féroce et le ciel clair, nous offrant notre vision la plus claire sur les pics surprenants de Khumbu. Il y a lhotse, pointu et dramatique. À sa gauche se trouve la crête déchiquetée de Nuptse, et s'élever au-dessus de Nuptse est un monticule qui est le plus haut morceau de roche sur Terre: le sommet de l'Everest. Là où il gratte le ciel, il laisse un panache de vent enneigé dans son sillage. De notre point de vue d'environ 10 miles horizontaux et 3 kilomètres verticaux du haut, l'Everest semble en fait plus court que le Lhotse plus proche. Nous débatrons sur ce qui est lequel, et appelons Gyan pour régler la question. Bien qu'il semble un peu anti-climatique que l'Everest n'a pas l'air le plus grand, cela ne fait qu'ajouter à son mystère.

Je prends plusieurs photos et je suis en retard, me demandant si je dansais trop hier. Mes poumons sont chauds et limités; J'essaie de garder la poussière à l'extérieur en respirant à travers un bandana. Gyan marche derrière moi, faisant monter l'arrière. Je commence à me sentir comme si je ne peux pas avoir assez d'air, et une vague de nausées me balaie et je m'arrête. Gyan demande si je vais bien. Vous allez parfois vite, passant des gens, dit-il. Ensuite, vous perdez la respiration. Gardez le même rythme, lentement, lentement. Il prend mon sac de jour et me dit de boire, bien que je ne puisse pas supporter l'eau chaude, iodisée et à saveur orange. J'essaie de me concentrer uniquement sur la tâche de faire monter et avancer un pied, puis l'autre. Tous les quelques yards, je m'arrête pour calmer mes gorges montantes et excès de vitesse. J'essaie d'en faire une méditation de marche, une étape pour chaque souffle. Maintenant, je chuchote, maintenant.

Notre arrêt de déjeuner est un bâtiment en pierre vide sur une crête désolée et venteuse à environ 14 500 pieds. Quand Gyan et moi l'atteignons enfin, Nancy me serre dans ses bras et me demande ce dont j'ai besoin. Je dois soudain étouffer les larmes - j'ai peur de ne pas pouvoir continuer, que je tiendrai le groupe ou que je devrai descendre. Je me sens stupide de se mettre à 14 500 pieds tandis que les grimpeurs sommement une montagne deux fois plus haut pas à 10 miles de là. Je dis à Nancy que je veux m'allonger à l'ombre, et je me recroqueville sur un banc à l'intérieur du bâtiment. Ça fait du bien d'être cool et immobile, mais ma température corporelle chute rapidement, et Nancy me couvre avec des couvertures. Je commence à tousser et je ne peux pas m'arrêter. Alors que tout le monde pratique le yoga dans le pâturage du yak à l'extérieur, une sensation étrange se plie en moi et je pleure un peu - pas exactement par tristesse mais par l'intensité de tout cela, me sentant par la gentillesse de Gyan et Nancy et impuissant face à mes propres limitations physiques, le soleil, le vent, le manque d'oxygène. Et il y a une qualité à la sensation qui vient de l'extérieur de mes émotions, l'altitude poussant des larmes de moi. L'observation par Gyan de mon rythme - en train de remonter et de passer des gens, puis de perdre le souffle - échoue ma vie à la maison. J'ai tendance à me pousser dur pour atteindre un objectif, travaillant au-delà de la fatigue. Parfois, cela conduit à l'accomplissement, parfois à l'épuisement professionnel.

Demain, nous devons aller au sommet de Chhukhung-ri, un pic de 18 000 pieds. Ce sera le point le plus élevé de notre trek et une journée difficile à neuf heures de randonnée et un gain d'altitude de 3 500 pieds. J'attendais cette chance de tester mes limites, de se tenir au sommet d'un pic himalayen. Mais compte tenu de mon état, serais-je relevé du défi ou punir mon corps?

La question la plus immédiate est de savoir si je peux marcher sur notre lodge à Dingboche. C'est encore à une heure de route pour un randonnée en bonne santé. Mais descendre à une altitude inférieure signifierait probablement marcher avec un portier encore trois ou quatre heures à Dingboche, et cela semble une option bien pire et plus solitaire.

Lorsque le groupe revient du yoga, je dis à Nancy et Gyan que je veux continuer, et ils ne discutent pas. L'air est plus frais, le sentier heureusement une pente de descente au Dudh Kosi, l'air plus glaciaire au mile. Gyan se répète lentement, lentement et me fait m'arrêter toutes les quelques minutes pour boire de l'eau. Je me sens un peu mieux et je me réconforte de bouger avec une telle délibération. Nous passons l'une des femmes du groupe mexicain que nous avons rencontré à Deboche, son guide Sherpa qui attend avec elle alors qu'elle puait derrière un rocher. Elle dit que c'est une intoxication alimentaire. Par la rivière se trouve le tour du camp de base de l'Everest, une autre journée de promenade. Lorsque nous atteignons le lodge à Dingboche, je remercie Gyan pour sa gentillesse et il a l'air ému, même s'il répond qu'il fait son travail.

Au dîner, Rabi me sert de la soupe à l'ail - bon pour la maladie et me regarde comme une mère poule pour m'assurer de la manger. Je n'ai pas d'appétit, mais mange pour lui plaire.

Hannah, qui toussait depuis quelques jours, ce soir est presque délirant de fièvre, bien qu'elle ait l'air bien sur la piste aujourd'hui. Nous nous demandons si elle pourrait avoir un œdème pulmonaire, mais Hannah insiste sur le fait qu'elle est allergique à la poussière. Si vous crachez des déchets, dit Nancy, en regardant Hannah et moi, ce n'est pas de la poussière. Je pense que vous devriez tous les deux prendre des antibiotiques. Je récupére deux zithromax de ma chambre et je les jette dans la trappe.

Cela déclenche une conversation sur qui prend les antibiotiques. Une bonne moitié d'entre nous ont des maladies gastro-intestinales ou respiratoires; Nancy a les deux. Elle dit que son plus grand défi dirigeant les groupes au Népal est de rester en bonne santé afin qu'elle puisse s'occuper du groupe et continuer même si elle n'est pas en bonne santé. Alors que le propriétaire du lodge construit un feu âcre avec de la bouse de yak séchée, il me sonne sur moi que nous avons respiré ce genre de choses depuis des jours. Je baisse notre maladie de la maladie Yak.

Voir aussi Pèlerinage de Stylesway VIP en Inde

Hannah et moi partageons une place pour nous en quarantaine. Hannah commence à faire du kapalabhati (souffle de feu) pour nettoyer ses poumons, et je suis, et nous toussons horriblement, purgeant la bouse du yak. Puis Hannah se lève et expire dans un coude vers l'avant encore et encore, ses cheveux roux se balançant. Je m'accroche sur le lit dans un backbend. Nous faisons des rebondissements, des ouvre-coffres, plus de pranayama. Chaque exhalation nous envoie dans la toux, mais après un certain temps, mes poumons sont clairs.

Malgré mon épuisement, je ne peux pas dormir - ma respiration est encore trop rapide et les nausées sont livrées avec des vagues de froid et d'anxiété. Je débattent toujours de l'opportunité de tenter Chhukhung-Ri demain. Mon cerveau et mon ego veulent y aller, et je ne veux pas demander à mon corps parce que je n'aimerai pas sa réponse. À l'aube, j'admets que mon corps a raison et je resterai.

80s mens styles

Je me lève avec le groupe et je leur ai bien dit. Je me dirige seul en haut de la colline derrière le lodge, faisant mon chemin lentement sur la saleté et les arbustes bas. Après une demi-heure, j'arrive à une crête bordée de Chortens, Monuments de pierre aux morts. Il révèle une étendue de montagnes dans toutes les directions. À l'est se trouve le soleil qui s'échappe sur la vallée de la rivière, transformant l'eau en ruban d'argent. Au sud se trouvent des montagnes enneigées à moitié dans l'ombre, à moitié au soleil brillant. Les pics rougeâtres vers l'ouest montent le Crawlike de Desert Rock. Vers le nord, Chortens mène la crête vers des flèches sombres. Les dieux et les déesses sont visibles sur les visages rocheux des montagnes, écoutant, sur le point de parler.

J'atteins le premier chorten et commence à se prosterner dans les quatre directions - au vent, au soleil, à la rivière et à cette incroyable terre qui est l'expression de tous les cieux. En tournant lentement dans un cercle, je prie pour tous les gens de ma vie, mes parents, mon frère et mes amis, et pour moi-même pour l'expansion de mon cœur, et la capacité de ramener cela avec moi.

Je veux ramener à la maison le sérendipité et la remise des voyages, pour laisser le temps libre et sauf. Je veux laisser derrière moi ma vie trop: suivre un nouveau sentier à travers les montagnes, de nouveaux pays, un terrain plus robuste. C'est le vrai yoga du voyage, je me rends compte. Le yoga de respirer à chaque étape, de pranayama spontané, de prières parlé directement aux cieux.

Puis soudain, je me sens malade et j'ai besoin de trouver une salle de bain. Les buissons sont trop bas pour me cacher, et je ne veux pas profaner un chorten. Alors je me précipite dans la crête et au moment où j'atteins le lodge, je cours. Kanche Didi! Lali appelle. Kasto Chha? Cela signifie, plus jeune des sœurs plus âgées, comment vas-tu? J'ai pris à l'appel de Lali Hasne Bahaai, ou souriant frère cadet, pour son sourire infectieux. Mais ce n'est pas le moment de discuter. Salut, je vais bien, je réponds, en réservant sur les dépendances et en claquant la porte. Et comme les mouches lentes et agressives tourbillonnent autour de moi, je pense que le sublime et l'absurde - c'est exactement comme ça que je imaginais le Népal.

Hannah est également restée derrière. Nous partageons le déjeuner de la soupe et de la chapati, toussant et à tour de rôle en tenant une bouteille d'eau chaude dans nos coffres. Nous supposons où se trouve le groupe, s'ils ressentent l'altitude. Leur défi était d'y aller, le nôtre était de rester, dit Hannah. Nous discutons tout l'après-midi, convenant que nous avons eu une belle journée de toute façon.

Mais je dois avoir du mal à conserver cette perception lorsque les autres reviennent au coucher du soleil sur leur réussite. Débattant sur quatre lectures de cartes différentes et trois facteurs de conversion, ils calculent leur altitude la plus élevée - 18 000 pieds. Ils ont des histoires sur la façon dont ils ont lutté pour le souffle et l'énergie, comment ils n'auraient pas pu continuer, sauf que Kaji était à leurs côtés. Mais ils sont tous arrivés au sommet, où ils pouvaient voir Lhotse Star et Makalu. Je me sens intensément jaloux et je souhaite un autre jour ici. Peut-être que je pourrais le faire si j'avais une seconde chance. Mais demain, nous devons retourner à Deboche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Nous sommes habitués à la paix du studio, pour bloquer le monde extérieur, dit Lianne. Sur la piste, vous avez tout, que ce soit des villageois perplexe, des chiens de scélérat ou des veaux de yak estampillés. Elle choisit de parler des distractions, plutôt que d'attirer l'attention sur eux ou d'essayer de les contrôler. L'enseignement le long du sentier apporte des défis inhabituels, dit-elle, comme trouver des emplacements relativement plats et sans pierre et garder des poses dans les limites du tapis pour éviter la bouse de yak omniprésente.

Il vous suffit d'être plus créatif, gardez-le aussi simple que possible. Elle s'efforce de la douceur et d'un sentiment de rituel dans ses classes, de faire savoir aux membres moins expérimentés à quoi nous attendre et de nous aider à rajeunir des rigueurs de la randonnée.

Au cours des cinq derniers jours, nous retracez nos pas, retournant à Lukla. Je me sens parfaitement conscient de la courte durée de notre temps ici. J'essaie de me rappeler que je suis dans l'Himalaya et je m'arrête pour savourer les vues. Habituellement, cela signifie que je suis en retard et que je force Gyan à m'attendre. Pour la première fois, voyager en groupe me parvient, et je aspire à la communion de la crête de Dingboche.

En même temps, je ne veux pas quitter ces gens. Nous sommes une communauté de 20 ans qui ne se réunira plus jamais. Je trouve qu'il est déchirant d'être si intensément avec les gens, de développer des liens puis de se disperser à divers coins du globe. Lorsque nous atteignons notre lodge à Lukla, des cris de joie font écho dans les couloirs: des douches! Toilettes! Tout semble inimaginablement luxueux.

Pour notre dernière nuit, je désirais une sorte de fermeture, une grande célébration. Kaji chauffe la piste de danse, heurtant nos mégots, ricochet de Nancy à Lianne à moi. C'est trop rapidement, et les porteurs se comportent dans le tambour pour la dernière fois. Tout le monde se lit au lit.

Dans ma chambre, je regarde le plafond, en pensant, je veux que ce voyage se termine par la magie, pas dans la vie ordinaire. Mais je me rends compte à quel point la magie a fait partie de la vie ordinaire ici, comment même les moments difficiles ont eu une beauté inhabituelle. Des expériences comme celles-ci ne peuvent pas être liées dans des packages soignés, et en quelque sorte, sachant que cela me donne la paix pour dormir, rêvant d'une salutation au soleil qui se transforme en vol au-dessus de la vallée.

Voir aussi 12 Yoga Retreats avec vos professeurs préférés en 2017