Légendaire dans la tradition indienne, Rishikesh est largement considéré comme la porte d'entrée du cœur spirituel de l'Asie. Découvrez ce que c'est que d'étudier le yoga à Rishikesh, en Inde.
Comme beaucoup de grands voyages en Inde, celui-ci commence dans un train.
Je suis en route pour la ville de Rishikesh, prenant le 7 h Shatabdi Express de la gare de New Delhi. Assis à côté de moi est un israélien sadhu (ascète) appelé Shankar. Comme tant de gens qui se dirigent vers cette façon, il est un disciple de Swami Sivananda , l'ancien médecin qui est venu à Rishikesh à l'âge de 37 Société de vie divine .
Notre train s'arrête à Haridwar, et à partir de là, j'attrape un bus pour un trajet d'une heure se dirigeant vers le nord. Alors que les collines se profilent à travers les fenêtres du bus, je peux me sentir plus près de Rishikesh, passerelle vers l'Himalaya, ainsi que le char dham - les quatre villes de pèlerinage à flanc de colline de Kedarnath, Badrinath, Gangotri et Yamunotri, où quatre saints rivières commencent leurs voyages vers le sud.
Bientôt, nous arrivons à Rishikesh, avec ses superbes collines vêtues de jungle - un tapis d'arbres d'acacia doux et ombragés et de palmiers de banane parsemés de sanctuaires et d'ashrams jusqu'aux sommets des collines les plus élevées. La grande pièce maîtresse de Rishikesh est le grand Gange elle-même, la rivière et la déesse qui coulaient autrefois uniquement pour le plaisir des dieux. Le fleuve à écoulement rapide, large et puissant, la rivière transmet un sentiment de majesté à première vue; Des poches de plage de sable alternent avec des affleurements rocheux ou des parcelles de jungle le long du bord de l'eau. Cet endroit abonde dans les légendes du yogis, rishis (voyants), saints d'enfants, et Sannyasis (Renconcations) qui sont venus pratiquer le yoga dans ces collines, connu localement sous le nom de demeure des dieux.
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Le lieu de naissance du style de vie du yoga
La légende raconte qu'un grand Rishi appelé Raibhya a pratiqué le yoga intensif ici par le Gange et a été récompensé par l'apparition du dieu Vishnu. Depuis lors, Rishikesh est une ville sainte, remplie d'ashrams pour abriter les nombreux pèlerins en visite. Avec ses histoires et légendes me précédant, je prends mon petit sac et commence à marcher du dépôt de bus jusqu'à l'endroit où je vais rester dans ce voyage: le Ashram de Shree Vithal , qui est plus loin de la colline, vers les jungles. C'est une oasis que les habitants savent être très shanti (tranquille) - et les guides, heureusement, ne savent pas du tout. Les chambres sont confortables mais simples, et la nourriture est consommée Thalis (plaques compartimentées) pendant que vous vous asseyez sur le sol.
La dernière fois que je suis venu à Rishikesh (il y a deux ans), je suis resté au flamboyant et populaire Ashram parmartha niketan De l'autre côté de la rivière. Avec des cours remplies de statues religieuses et d'un flux constant de pèlerins, Parmarth Niketan semble être la gare de Grand Central par rapport à la sérénité de Shree Vithal.
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Néanmoins, les Ghats de Parmarth Niketan ( ghats Les pas menant à une rivière) sont au centre de Rishikesh tous les soirs au crépuscule, lorsque des prières sont offertes, et les pèlerins s'y affluent pour y participer. Alors je quitte ma chambre et je me dirige vers Parmarth Niketan à temps pour le soir aarti (prières). Pour y arriver, je dois traverser le Ram Jhula, l'un des deux ponts de suspension qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne de Rishikesh. (Ces ponts, ou Jhulas, sont nommés d'après Ram et Lakshman, les héros du Ramayana, qui auraient traversé le Gange ici à Rishikesh en route vers les forêts.)
Le Ram Jhula se balance un peu alors que je le traverse, me déstabilisant légèrement, peut-être en préparation de l'expérience à venir. De l'autre côté de la rivière, les temples me saluent avec leurs lignes de divinités sculptées, et les magasins de musique m'accueillent au cœur spirituel de Rishikesh avec des ragas célestes. Les ruelles à chaque extrémité des deux ponts sont bondées de petits magasins vendant des perles saints, des répliques de divinités, des charmes astrologiques, des traités védiques et des médicaments ayurvédiques, ainsi que des vêtements, des châles et des produits frais colorés. Il y a des signes partout - sur les arbres, sur les murs et dans les magasins - advertissant le yoga et les cours de méditation, les discours védantiques et le massage ayurvédique.
J'arrive à temps pour des prières, et à cette occasion, je suis intrigué de voir une femme occidentale assise à l'avant, à côté de 60 garçons brahmanes qui chantent des hymnes pour la foule, leurs mains applaudissant au son du son du son conseil (batterie). L'atmosphère est passionnante, soutenue par l'intensité de la dévotion, et lorsque les prières s'installent, Rishikesh aussi. Les ruelles se vident, à l'exception des vaches itinérantes et d'un mendiant occasionnel, et je reviens à travers le pont vers Ashram Vithal pour un sommeil précoce.
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Célébrer la déesse à l'intérieur
Le lendemain, je fais une course pour une tante à Delhi, qui veut que je livre un colis à un Swami qui n'a rien consommé, sauf le miel et le jus de fruits depuis 20 ans. Le swami bien parlé me présente une brochure intitulée La vérité choquante sur l'eau - Ce qui, je regrette de dire, je ne lis pas, le retournant poliment et cachant ma bouteille d'eau dans un sac avant de dire au revoir et de partir à la recherche du déjeuner.
Sur mon chemin vers Chotiwala, le restaurant le plus populaire de Rishikesh, je passe la foule habituelle de Sadhus, qui fait partie du paysage de Rishikesh avec leurs tridents Shiva, les bols mendiants et les robes safran. Quand j'arrive au restaurant, Chotiwala lui-même est à l'avant, portant un fond de teint rose, des paillettes et un pagne de Sadhu, ses cheveux sont enrichis dans une longue dent. Tout à fait le personnage, il est assis sur une table comme Ali Baba sur l'acide, marmonnant et sonne une cloche pour attirer des clients.
En appelant le serveur, je vois la femme que j'ai remarquée aux ghats de Parmarth Niketan la veille. J'ai appris que les voyages entraînent souvent de merveilleuses nouvelles connexions, alors je me présente. Elle me dit que son nom est Eliana et qu'elle est une professeure de méditation transcendantale de la Russie qui se sent plus chez elle ici à Rishikesh qu'à Moscou. Nous avons beaucoup en commun, donc après le déjeuner, nous nous promenons vers le célèbre ashram de Maharishi Mahesh Yogi, qui se trouve plus loin en aval - les jungles, où les éléphants sauvages errent. J'ai hâte de voir ce site, qui a été immortalisé en 1968 avec l'arrivée des Beatles et dans leur chanson à travers l'univers. L'ashram n'est plus utilisé, mais nous trouvons d'autres étrangers sur le même pèlerinage, à la recherche d'une ère perdue.
En fin d'après-midi, Eliana a appelé certains swamis sur son téléphone portable et s'est arrangée pour m'inclure dans sa soirée Havan (Prières de feu). Je me retrouve donc assis aux Ghats de Parmarth une fois de plus, sur une petite plate-forme île, avec des lumières qui brillaient sur nous, le Gange qui coule rapidement autour de nous, et des prières védiques amplifiées sur des haut-parleurs à travers l'eau et dans les collines. Navaratri, le festival de la déesse, vient de commencer, et il ne semble pas y avoir de meilleur endroit sur Terre pour le célébrer qu'ici, en ce moment, à côté du Gange elle-même.
Après la cérémonie, nous avons une collation avec les Swamis, dans l'un des minuscules restaurants sur le toit sur la rivière. Ensuite, je retourne dans mon ashram au sommet de la colline. Ceci est une simple routine; Rishikesh est un endroit très simple, et je dois dire que j'apprécie ce sentiment d'être entièrement disponible pour moi-même - sans exigence de mon temps, sauf le massage ayurvédique occasionnel que je planifie (strictement pour des raisons de santé, vous comprenez).
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Mais les choses sont sur le point de changer.
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Une expérience de méditation comme aucun autre
Le matin, je prends ma mère, qui est venue de notre maison familiale à Delhi pour m'accompagner pendant trois jours. Elle est prête pour une aventure, et son premier souhait est d'assister aux prières aux célèbres Ghats Triveni de l'autre côté de Rishikesh. Là, pandits (prêtres) interprètent le Gange puja (culte rituel) tous les soirs; Des centaines de fidèles viennent offrir des bols à feuilles remplies de pétales et de petites bougies d'huile à la déesse. Le rituel est une telle célébration infectieuse de la nature, et les petites lumières vacillantes flottant sur la rivière sont si magiques, que plusieurs visiteurs occidentaux dans la foule ici ce soir ne peuvent pas résister à se joindre, des fleurs dans les mains, au genou au plus profond dans l'eau du Gange.
Le lendemain, nous faisons un voyage au temple Neelkanth, un voyage à couper le souffle plus haut dans l'Himalaya, avec une vue magnifique sur les montagnes couvertes de paddy qui nous entourent. C’est là que le Shiva à col bleu aurait été allé méditer après avoir avalé tout le poison du monde au début des temps, lorsque les océans laiteux ont été agités pour la première fois.
Ma mère a maintenant un avant-goût pour les collines et veut camper. Nous voyons l'un des panneaux habituels publiés en ville offrant des visites de pèlerinage, de rafting, de camping, de randonnée et de visites. Nous parlons avec un voyagiste, qui suggère un endroit appelé Brahmpuri.
Bientôt, nous sommes sur les rives du Gange à Brahmpuri, l'un des nombreux points d'entrée utilisés par les chevrons qui veulent voir les ghats, les temples et les ashrams le long du rivage d'un navire stimulant les courants rapides des eaux saintes. Nous ne sommes pas prêts à faire la balade, donc à la place, nous apprécions le luxe des lits transformés, des repas élaborés, du service de majordome et de la sérénité absolue - le tout en plein air de l'Himalaya. Nos hôtes placent même des lits supplémentaires à l'extérieur des tentes afin que nous puissions nous allonger sur le dos et regarder les lucioles faire de nouvelles constellations dans les étoiles.
Le matin, nous promenons des plages blanches sablonneuses scintillantes avec des taches cristallines. Notre taxi pré-animé arrive à 10 heures et nous nous rendons à Vasistha Cave, environ 45 minutes dans le Gange. J'entre par la bouche de la grotte sous un ancien figure. Tout ce que je peux voir, c'est le scintillement d'une seule flamme, flottant dans l'obscurité. Il pourrait y avoir des serpents à mes pieds pour tout ce que je sais mais, désireux de suivre le chemin du grand sage vasistha, je m'assois, je ferme les yeux et je commence à méditer.
Méditer à l'intérieur de la terre, je trouve, c'est comme se brancher directement sur une couche primitive de conscience qui existait avant la création de la pensée ou de l'action. S'installant, ma conscience cherche rapidement les limites de l'espace fermé, comme une fourche de réglage qui vibre uniquement avec le silence. C'est une sensation totale du corps, et en quelques secondes, je suis saturé de choses dévorantes qui animent la conscience.
Quand j'ouvre les yeux, la chambre est complètement éclairée. La seule flamme que j'ai vue auparavant se révèle maintenant être une lampe à huile, reposant sur un affleurement rocheux à côté d'un lingam shiva humide saupoudré de pétales. Une largeur de cheveux, assise absolument immobile et imperceptible jusqu'à présent, est un Sadhu méditant vêtu de robes blanches. C'est pour cela que je suis venu à Rishikesh; Je peux partir maintenant en train de me sentir totalement épanoui.
Cependant, il semble qu'il y ait encore une autre expérience à venir.
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Une destination se terminant avec le soi
Le lendemain, notre voyage se termine sur un haut - tout à fait littéralement, à la somptueuse Ananda Spa Resort , sur une colline surplombant Rishikesh. Les joueurs de flûte nous accueillent dans l'atmosphère éthérée d'un ancien annexe du Maharajah, construit pour abriter les Britanniques, qui ont mangé du bœuf et ne pouvaient donc pas être divertis dans le palais principal. Nous sommes pris pour un repas gastronomique, puis nous avons montré autour du somptueux spa. Il y a un si grand sentiment de luxe ici que c'est une merveille que les dieux n'ont pas frappé cet endroit dans l'envie.
On me dit que les invités sont invités à méditer dans la chambre de Ma Anandamayi, la célèbre femme Saint qui a vécu dans ce palais pendant de nombreuses années. Jamais du genre à refuser une telle opportunité, je demande à être montré à la chambre. La pièce est presque entièrement en verre, me permettant de profiter de l'atmosphère des collines, même les yeux fermés. C’est un moment heureux dans un cadre serein, une façon merveilleuse de dire adieu aux sublimes des collines Garhwal d’Uttaranchal qui m’entourent.
Depuis le Spa Resort Ananda, nous prenons un taxi à la station de Haridwar avec nos bagages, dont trois bouteilles d'eau du Gange qui rentreront chez moi avec moi. À côté de nous sur la plate-forme se trouvent des sadhus, un nain, un mendiant et une chèvre. En observant ce festival indien typique des sens, je me rends compte que la beauté de Rishikesh réside dans le fait que c'est plus qu'un endroit. C'est en fait une perspective que les gens viennent rechercher. Il a toujours été entendu que lorsque vous allez à Rishikesh, votre destination est finalement le soi. C’est pourquoi Rishikesh est l’étoile du Nord sur beaucoup de la boussole de chercheur, depuis des temps immémoriaux. Le fait que ce soit aussi un lieu de beauté naturelle et d'intrigue culturelle impressionnante est simplement une bonne coïncidence pour les yogis et les voyageurs.
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À propos de notre auteur
BEM LE HUNT La séduction du silence , un roman set dans les collines qui entourent Rishikesh.
